最近的一个晚上，在一家灯光昏暗的日本餐厅里，有近12名食客在吧台对面全神贯注地看着厨师用喷灯烧一条鲟鱼，直到它被烤焦。他在寿司上放了脆鱼皮和一勺鱼子酱。
顾客们安静的敬礼、厨师熟练的挥动手腕，以及涂满黄油、有弹性的鱼片，或许表明这顿饭是在银座的一条小街上展开的。
不过，这家餐厅不在东京。它甚至不在纽约或旧金山，而是在萨克拉门托的一个居民区，在一家名叫克鲁的餐馆里。
但真正让人惊讶的不是寿司师傅雕刻嫩鱼的技巧，也不是他如何将鱼精致地盖在一层谷物上。这是它的起源故事。寿司饭来自不到40英里外的Rue & Forsman牧场，而鲟鱼则来自更近的地方。
“我是在萨克拉门托长大的，一直很爱发牢骚，”Kru的老板兼厨师比利·吴(Billy Ngo)说。“高中毕业后，我所有的朋友都想离开这里;我留下来工作，就像，‘不，萨克拉门托很酷——或者它会很酷。’能成为这一变化的一部分真的很棒。”
多年来，萨克拉门托已经具备了成为一个伟大的餐饮城市的条件。它一直是美国三个最具种族多样性的城市之一，拥有各种各样的美食，而且它位于加利福尼亚州中央山谷的中部，拥有12个月的农业丰饶生长期。
该地区数十年的“从农场到餐桌”烹饪运动产生了少数几家烹饪界的中坚力量。但直到一群年轻厨师回到或搬到萨克拉门托，以及一群逃离湾区高昂房价的新居民，才完全打开了开关。
在过去的几年里，Moonbelly和Faria这两家面包店开张了，它们的薄片羊角面包和优雅的面包可以与巴黎的Du Pain et des idacimes相媲美，它们轮流供应荞麦咖啡蛋糕、烤菜花牛奶面包和夹有甜菜和羊乳酪的佛卡夏三明治，它们被称为“女孩晚餐”。
至少有三家披萨店风格各异，分别是Pizza Supreme Being、Pizzasaurus Rex和Majka，这些披萨店吸引了大批顾客，并销售出了泡菜土豆酸面包派和Pizza Supreme Birria等产品。
拉面店Kodaiko和Binchoyaki也供应居酒屋，它们是小西贡(Little Saigon)经典汤面的补充，也为Shoki等老店推出的各种风格锦上添花。在萨克拉门托市中心，烹饪二人组莱恩·罗伊斯特(Ryan Royster)和拜伦·休斯(Byron Hughes)接管了Tiger餐厅的菜单，为那些想在热闹的“最后的晚餐社会”(Last Supper Society)弹出式餐厅之间品尝他们手艺的人提供服务。
在附近新装修的吉姆丹尼美国餐厅(Jim Denny’s American Diner)里，吉娜盖顿(N’gina Guyton)正在用热狗配上togarashi和Takis零食片，向这座城市20世纪40年代的西区大火锅致敬。罗斯维尔(Roseville)的尼克塔可(Nixtaco)餐厅的大厨帕特里西奥·怀斯(Patricio Wise)用自己的方法将蓝色玉米薄饼蒸熟并手工压榨。
此外，萨克拉门托还有浓厚的咖啡文化、大量的特色鸡尾酒吧，它靠近葡萄酒之乡，也靠近生产美国国内约90%鱼子酱的供应商。
最近的一个周五晚上，49岁的房地产经纪人加里·布拉德利(Gary Bradley)在一家颇具创意的美国餐厅Canon说:“现在我旅行的时候，我迫不及待地想回到萨克拉门托;这里的食物更好吃。”
随着远程工作的普及，2020年从旧金山县搬到萨克拉门托县的人数增加了70%。大萨克拉门托经济委员会(Greater Sacramento Economic Council)主席兼首席执行官巴里·布鲁姆(Barry Broome)说，在疫情爆发之前，住在萨克拉门托并通勤于硅谷的谷歌和微软员工数量“微不足道”。现在，在萨克拉门托地区，仅谷歌和微软就有450多名全职员工。
房价是移民的一个重要原因。根据Redfin的数据，2020年1月，在封锁开始和远程工作普及之前不久，旧金山一套单户住宅的销售价格中位数为146万美元。在萨克拉门托，这个数字是36万美元。
31岁的考琳·道蒂(Cauleen Doughty)于2022年10月搬到这个地区，这样她就能负担得起独自生活了。她在旧金山湾区看到的一居室租金是每月几千美元——很低端。完全远程办公使她在萨克拉门托(Sacramento)找到了一处带步入式衣帽间的独立别墅，售价1500美元。
许多土生土长的萨克拉门托人也搬回来了，其中相当一部分人开了餐馆。
Lucía现年38岁的Plumb-Reyes多年来一直在全国各地的农场和厨房工作，她想让自己的孩子更贴近家人。她惊喜地发现自己梦想项目的竞争减少了。
“当时萨克拉门托还没有很多面包店，”普拉姆-雷耶斯说。她于2022年8月开设了Moonbelly。“在旧金山，有很多面包店，而且每周都会有一家新的面包店。”
在萨克拉门托，她还可以接触到许多面包师只会幻想的那种产品，也可以接触到欢迎她的实验的顾客。11月初，普拉姆-雷耶斯从她以前的高中老师的妻子那里收到了一篮子柿子;到了下个周末，它们已经成为Moonbelly餐厅当季羊角面包的配料。
35岁的亚历克斯·雪莉(Alex Sherry)和他44岁的妻子楚塔拉特·赛·通(Chutharat Sae Tong)把湾区外国人熟悉的概念搬到了中城的街道上，开了一家时髦的酸面团披萨店Majka。雪利先生和Sae Tong女士是在伯克利颇受欢迎的Cheese Board Collective餐厅认识的，雪利先生在那里制作了类似的派。在2020年6月开业当天的一个小时内，他们从农贸市场买了50个铺着圣女果的披萨卖光了。
然而，这些变化并非没有复杂性。据萨克拉门托首都公共广播电台报道，从2010年到2020年，法利亚面包店所在的历史悠久的黑人社区橡树公园的黑人居民减少了24%以上。新的餐馆和居民涌入市中心等社区，引发了争论。自从20世纪中期西区的许多居民被强行驱逐和流离失所以来，市中心一直是一个商业区。
“这是金融上的高档化，”47岁的盖顿说。她是吉姆丹尼餐厅(Jim Denny’s)的大厨和老板，餐厅位于下城区(Downtown)和豪宅区(Mansion Flats)的交界处。“如果你要住在这里，你就得有点钱。”盖顿补充说，与此同时，从某种程度上说，这些新的餐厅和酒吧只是在为市场服务。“如果这是你现在的消费群体，你就必须这么做。”
一些厨师，比如雪利，已经注意到年轻的海湾外籍顾客的涌入，他们说，他们希望这项生意能帮助抵消午餐时间政府工作人员的客流量减少，这些人至少在一定程度上去了偏远的地方。
对于懂行的人来说，在萨克拉门托吃得好并不是什么新鲜事。长期以来，他们一直对萨克拉门托的餐馆赞不绝口，这些餐馆以来自该市众多农贸市场的优质农产品为特色，其中一家还配有dj和自行车男仆。
剩下的时间，当地人会在一家会让任何沙拉爱好者落泪的合作杂货店购物，或者在科尔蒂兄弟(Corti Brothers)最后一家门店买三明治，这家杂货店在20世纪70年代将帕玛西亚诺-雷吉亚诺(Parmigiano-Reggiano)引入加州，得到了爱丽丝·沃特斯(Alice Waters)的支持。
早在20世纪90年代，帕特里克·马尔瓦尼(Patrick Mulvaney)、兰迪·帕拉加里(Randy Paragary)、兰德尔·塞兰(Randall Selland)、南希·齐默(Nancy Zimmer)和里克·马汉(Rick Mahan)等当地名人就开始宣扬一种超季节性的烹饪方式，他们称之为“从农场到餐桌”。(在新开的佳能(Canon)和OBO’，以及马尔瓦尼(Mulvaney)的B&L等经典餐厅，这种美食仍在蓬勃发展。马尔瓦尼最近亲自用一位农民朋友送来的haba?ero辣椒补充了店里的“Ass Fire”辣酱。)
42岁的巧克力商金吉尔·伊丽莎白·哈恩说:“我们得到的是非常优质的产品，而且我们是最先挑选的。”她从2008年开始将当地的食物，比如来自Good Humus农场的尤里卡柠檬，融入巧克力中。“地球上一些最富有的人无法获得这些食物。这是令人兴奋的。”
广受欢迎的第三文化餐厅Frank Fat 's自1939年以来一直以蚝油牛排和蛋奶冻风格的香蕉奶油派等菜肴吸引着人们的目光。斯托克顿大道(Stockton Boulevard)上被称为“小西贡”(Little Saigon)的狭长地段，长期以来一直摆满了一盘盘精美的越南河粉和烤越南面。合星宫是附近福尔松最古老、也是最受欢迎的餐厅之一。
《米其林指南》终于注意到了萨克拉门托丰富的美食，原因是加州旅游局支付了60万美元，说服米其林将其检查员派往湾区以外。2019年，三家餐厅获得了“Bib Gourmand”奖，没有人对精致的餐厅the Kitchen获得一颗星感到惊讶。
如今，“厨房”已经经营了第三个十年，它的夜间服务仍然需要提前几个月预订，这是一顿售价185美元的互动豪华晚宴。最新餐厅的掌舵人是大厨凯利·麦考恩(Kelly McCown)，他在上第一道菜时提供鱼子酱(目前是天鹅绒般的花椰菜炖锅，然后是意大利乳清干酪汤圆，上面撒上来自附近卡佩(Capay)一个农场的Rice kris派土豆碎)。Localis在2022年被授予单星。
撇开制度上的认可不谈，近年来出现的烹饪场景明显充满活力。
“我在这里住了41年，这里绝对是一片欣欣向荣的景象，”盖顿说。
“总是有一些平庸的文章，比如‘萨克拉门托是下一个。“不需要是波特兰或奥克兰。不一定非得是伯克利，”36岁的本·罗伯茨(Ben Roberts)说。他是Pizza Supreme Being的老板。“萨克拉门托就是萨克拉门托。它不需要是其他任何东西。”
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