双湾(Twin Coves)位于巴哈马伊柳塞拉岛(Eleuthera)狭窄的指状岛屿大西洋一侧，是一个美丽的地方:两个月牙形的粉红色沙滩没有人潮，海面上的沙洲保护着平静的海水，不受大浪的影响。
但当你走进清澈的大海时，真正的魔力才显现出来。
就在水面下，一大片露出水面的珊瑚礁上栖息着一群疯狂的热带鱼——成千上万的热带鱼来回游动，有些单独游动，有些成群结队，它们都很警惕，但接受浮潜的新来者。
漂浮在这个水上奇迹上，两个女儿在旁边兴奋地嬉戏，我再次想起了伊柳塞拉岛的非凡之处——大多数前往该地区的游客都不知道这个岛，尽管它距离巴哈马首都拿骚(Nassau)以东仅70英里。
伊柳塞拉岛拥有数英里的空旷海滩、蜿蜒的步道、绿松石般的海水和其他自然奇观，但没有主要的度假胜地或高端购物场所。它有110英里长，但伊柳塞拉岛的大部分地区甚至不到一英里宽。这里只有1万居民，连一个红绿灯都没有。
在过去的20年里，我和我的家人去了加勒比地区的不同岛屿，为了避开拥挤的人群，我们选择了一些从北美大部分地区乘坐直达商业航班无法到达的地方，比如波多黎各的别克斯岛、美属维尔京群岛的圣约翰岛，或者英属维尔京群岛的维尔京戈尔达岛。
伊柳塞拉岛崎岖不平，未受破坏，也许是所有这些地方中最偏僻的，这就是我们如此喜欢它的原因。
该岛有着迷人的历史，第一批寻求宗教独立的欧洲定居者于17世纪40年代抵达该岛。他们将这个地方命名为伊柳塞拉(Eleuthera)，这是“自由”(freedom)一词的希腊衍生词，并在该岛的西海岸建立了总督港(Governor’s Harbour)港口定居点，这里仍然以山坡上的殖民地房屋和白色尖桩围栏为标志。
在19世纪，该岛成为世界上最大的菠萝生产国之一，少数菠萝农场仍然存在，而北伊柳塞拉每年6月举行一年一度的菠萝节。
20世纪50年代，泛美世界航空公司(Pan American World Airways)创始人胡安·特里普(Juan Tripp)建造了一个他称之为棉花湾俱乐部(Cotton Bay Club)的度假村，美国游客开始来到这里，但很快就倒闭了。
一系列类似的度假村相继建成，但都以失败告终，这就解释了为什么该岛直到今天仍然没有成为一个吸引大众旅游的景点。是的，像我的家人这样的岛外居民仍然会来到伊柳塞拉岛，但他们的数量不会让我们变成单纯的经济交易，也不会让这个岛变成一个游客过多的地方。
岛上还有很多其他的定居点，比如格里高利镇、爱丽丝镇、岩石湾，但位于岛中心的总督港是迄今为止最适合居住的地方，这里有乡村的感觉，还有足够的餐馆和其他商店，可以满足你的需求。
该岛即将迎来一个变化:从2024年开始，迪士尼邮轮公司将在该岛南端一个名为灯塔点(Lighthouse Point)的地方，为迪士尼邮轮客户开设自己制造的、自给自足的小镇。此举将为岛上居民创造新的就业机会，但预计不会对港督港或岛上其他地方产生太大影响。十多年来，人们一直在谈论在伊柳塞拉岛南部建设四季度假村的计划。但目前还没有任何进展。
早晨，我们从租来的房子里出来，在沙丘上散步，穿过一片片又高又密的草地和墨子丛，直到我们来到一个空旷的海滩上，海浪汹涌而来。
然后，我们会开着租来的车，沿着皇后公路——伊柳塞拉岛从北向南的主干道——带着打包好的野餐午餐，去探索岛上的其他地方。这条安静的道路更像是一条乡村道路，而不是高速公路，它是连接社区和数十个不同海滩的脊梁。
法国海滩可能是最有名的。深粉红色的沙滩和来自大西洋的强风，给人一种狂野的感觉。在这里，海洋掌管一切。
其他最受欢迎的海滩包括总督港以北的接收器海滩，我们的孩子们给它起了个绰号，叫贝壳海滩，因为原始的沙滩上到处都是巨大的、完整的贝壳。这里的海水几乎永远平静而浅——这是加勒比海一侧，沿岸的沙洲创造了如此清澈的海水，看起来就像玻璃一样。
北部格里高利镇(Gregory Town)附近的冲浪者海滩(Surfer 's Beach)是游客和想要在冲浪板上冲浪的居民常去的地方，因为那里的海水最汹涌，但在我们路过的那天，那里只有一个温和的、非常小的人群。
一位长期游客写了一本书，描述了岛上135个海滩中的每一个，对它们的可达性、浮潜、贝壳、游泳和其他特色进行了评分。
一天下午，我们爬进了奇怪而奇妙的大教堂洞，那里多孔的石灰岩被水侵蚀，形成了一个巨大的地下空间。篮球场大小的洞穴里，阳光透过天花板上的大洞照射进来。榕树从洞穴底部一直长到天空。这个岛上的旅游业非常低调，没有门票，甚至在皇后高速公路上也没有合适的标志表明在哪里可以找到洞穴。
再往北，在格里高利镇，是杰奎琳·拉塞尔(Jacqueline Russell)的菠萝和热带水果农场，我们在那里参观了45分钟。(成人25美元)那周晚些时候，我们参观了利昂·利维原生植物保护区(Leon Levy Native Plant Preserve)，这是一个植物园，有410种本地物种，围绕着一系列小径和池塘，还有一座木制的山顶塔，可以看到伊卢瑟拉(Eleuthera)中部的广阔景色。(成人11美元，儿童8美元。)岛上还有Sweetings Pond，一个被红树林和农田环绕的国家公园，那里有世界上最集中的海马种群之一。
失业和贫穷是岛上的问题。非营利组织One Eleuthera Foundation在岛上的Rock Sound地区经营着一个农场，种植各种蔬菜，这是对当地居民进行农业实践培训的一部分，目的是重建岛上曾经的大型农业经济。游客可以自愿在农场工作或参与基金会的其他工作。
这里融合了宁静的小镇、自然区域和海风吹过的海滩，对我的家人来说是完美的，但如果你想从一天到晚享受奢华，这里可能不适合你。事实上，“伊柳塞拉”。“不是每个人都适合”是这个岛上的非正式口号。
在港督港(Governor 's Harbour)，走进主要的商店——同时也是加油站和五金店兼杂货店——货架上可能没有某些水果、蔬菜和冰淇淋，直到周二和周五从拿骚来的渡轮到达，为小镇补充库存。(由于运进的食品太多，食品价格可能会很高。)
但也有其他选择，包括自己种植许多蔬菜的岛屿农场(Island Farm)，以及位于山坡上的美食市场兼小餐馆巴克斯(Bacchus)。小小的港督面包房(Governor 's Harbour Bakery)每天都出售玉米饼、葡萄干和椰子面包，烤得滚烫(你需要提前预订你的玉米饼)，在更远的南边，一个被称为“岩石之声”(Rock Sound)的地方，也有一家库存充足的超市。
至于外出就餐，周五晚上在港督港的炸鱼店，游客和居民在这里一起喝着Kalik啤酒、朗姆酒、鲷鱼、烤鸡和海螺油饼，这些都是由个人摊贩出售的。当音乐在晚上晚些时候开始时，你可以留下来欣赏现场，或者去岛上的海滩酒吧，比如Tippy 's，那里有海螺煎饼、杂烩、经典的岛屿饮料和现场音乐，就在海洋的边缘。
但我们最喜欢的是在海盗俱乐部(Buccaneer Club)，那里有经典的海鲜和海岛美食(30美元的裂口海螺，40美元的豌豆饭和一碗15美元的海螺杂烩是其中的一些最爱)，旁边还有一家自己的冰淇淋店。
大多数来岛上的游客都租房子住，而且有很多房子可供选择，特别是在港督港附近。酒店选择包括法国度假酒店(French Leave Resort)，那里有一系列豪华别墅和一家餐厅，是观看日落的最佳地点之一，还有格雷戈里镇(Gregory Town)的海湾(Cove)。租车价格昂贵，而且通常都很旧。但你需要一个，因为探索这个岛是这次旅行的重要组成部分。
我们晚上最精彩的部分是没有任何东西可以出售。我们只是抬头看星星，当天空晴朗的时候，我们头顶上的广阔空间变成了一场不真实的表演，银河系似乎无边无际，在难以想象的距离之外，肉眼清晰可见。
这提醒我们为什么要找这样的地方。自然界比我们大得多，像伊柳塞拉岛这样的岛屿让我们看清了这一切。最困难的部分是承认，在周末，我们不得不收拾行李回家。
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埃里克·利普顿是一名调查记者，他对从五角大楼开支到有毒化学品的广泛话题进行了深入研究。更多关于Eric Lipton的信息
